Chanel ha appena acquistato la sartoria francese Charvet. Ecco come il marchio di 188 anni conduce affari. | Vanity Fair

“Sarebbe un errore pensare che i nostri clienti siano per lo più fedeli alla tradizione”, dice Jean-Claude Colban, che insieme alla sorella, Anne-Marie Colban, possiede Charvet, la sartoria francese di camicie fondata 188 anni fa. Il marchio storico - anche se odiano essere chiamati così - è un'anonima anomalia nel mondo di oggi. Puoi avere una camicia su misura in circa 6.000 tessuti diversi o pantofole in pelle di camoscio in 128 colori, ma non hanno un sito di e-commerce, un catalogo e quasi nessuna presenza al dettaglio oltre al loro edificio di sette piani al 28 di Place Vendôme a Parigi. Non ci sono piani per una seconda sede o per ordinazioni online o qualsiasi altro segno di modernità che potresti aspettarti. Non stanno celebrando un lancio di marketing o un compleanno con un numero rotondo eppure Charvet non è mai stato così rilevante come lo è ora. Le loro borse della spesa bianche con il loro nome scritto in corsivo si possono vedere sui bagagli di molti passeggeri in business class su voli da Charles de Gaulle a New York. Quando ho visitato a gennaio, una camicia Charvet disegnata con Matthieu Blazy dalla sua prima collezione Chanel stava per arrivare nei negozi. Anche se sei disposto a spendere 4.000 dollari, buona fortuna a trovarne una. Questo è sia la magia che il mistero di Charvet: devi incontrarli alle loro condizioni. Entrambi i fratelli Colban parlano dolcemente con un senso dell'umorismo impertinente e secco. "Se chiedessi come è cominciato Charvet, non eravamo ancora nati", dice Jean-Claude con un piccolo sorriso. Ma è felice di raccontare la storia: Charvet è stata fondata da Joseph-Christophe Charvet, che era il figlio del sarto personale di Napoleone. È stata la prima boutique dedicata alle camicie al mondo quando ha aperto nel 1838, il che ha coinciso con l'invenzione del metro e la disponibilità dell'abbigliamento pronto. Denis Colban, padre di Jean-Claude e Anne-Marie, era un fornitore di tessuti che ha comprato l'azienda dagli eredi di Charvet a metà degli anni '60. Una QUESTIONE DI FAMIGLIA “Questo è il nostro posto, qui”, dice Anne-Marie del negozio, dove lei e suo fratello, Jean-Claude, gestiscono l'attività. Da allora è stata un'azienda di famiglia Colban. Jean-Claude si è unito nei primi anni '80, quando si sono trasferiti nella loro posizione attuale, dopo aver lavorato nel settore bancario, e Anne-Marie è arrivata più tardi dopo una carriera come architetto. Loro padre lavorava nel suo ufficio al quinto piano fino alla sua morte nel 1994, e loro madre aveva un ufficio fino alla sua morte dello scorso anno. Anne-Marie dice che l'edificio sembra più una casa che un luogo di lavoro. "Questo è il nostro luogo, qui", dice. È anche per questo che non riesce a immaginarsi di aprire un altro negozio. Ora Charvet impiega circa cento persone tra Parigi e le sue officine nei pressi della regione dell'Indre, nel centro della Francia. Il negozio a Place Vendôme si distingue dalle file di turisti che scattano foto di fronte a Cartier o al Ritz. Invece, il piano terra di Charvet è un po' tranquillo: non mettono musica e l'illuminazione è soffusa. Alcuni venditori in abiti da uomo sono felici di aiutare ma non spingono nessuno sulle pile di tasche o sulle sciarpe di cashmere dai toni gioiello o sulle cravatte in maglia e cinture in seta sviluppate alla fine del XIX secolo. Non c'è una sola tecnologia in vista oltre a un POS. Tutto è scritto a mano, dalle misurazioni dei clienti agli ordini effettuati via telefono fisso. Se vuoi una creazione su misura di qualsiasi tipo, devi chiamare o inviare una e-mail per prendere un appuntamento, quindi deve esserci un computer da qualche parte. Dire che ai Colbans piace mantenere un basso profilo è un eufemismo. "Tendiamo a declinare molte cose", dice Jean-Claude. Lui e sua sorella sono seduti in poltrone di pelle nell'ufficio del loro padre, che è tappezzato di libri e oggetti come bottiglie a forma di Champagne del detergente Charvet. Dicono di no alla maggior parte degli interviste e non hanno molto da dire sulla vita personale. (Tutto quello che sono venuto a sapere dopo aver trascorso diversi giorni lì è che Jean-Claude ha un figlio che potrebbe un giorno venire a lavorare per loro e che Anne-Marie vive da qualche parte sulla Rive Gauche.) Sono anche restii a parlare della loro clientela notevole, passata e presente. "Non ci piace favorire nessuno", dice Jean-Claude, che lavora sui disegni. “Ci piace fare loro le camicie. Ed è quello che conta, la nostra relazione con i clienti”, dice Anne-Marie, che lavora con i clienti.Le persone con soldi e potere da tempo vengono vestite con camicie da Charvet. Così, mentre sultani, pascià e principi sono stati tutti clienti, e capi di stato come Charles de Gaulle, John F. Kennedy, François Mitterrand e Winston Churchill, ha anche una lunga storia con il gruppo creativo che sfidava i tipici confini di classe e ricchezza: Émile Zola, Charles Baudelaire, Robert de Montesquiou, Marcel Proust, Jean Cocteau, Serge Gainsbourg, Yves Saint Laurent e, più recentemente, Sofia Coppola e suo marito, Thomas Mars; e David Beckham. Chloë Sevigny è stata fotografata con i suoi pantofole, e The Row una volta li ha venduti prima di iniziare a realizzare una versione simile. Il gourmet di Manhattan Eli Zabar fa fare i suoi boxer da Charvet e, Anne-Marie dice ridendo, "Indossa sempre due camicie alla volta". Un'altra ragione per cui resistono a confermare i clienti è che non fanno loghi. "Mettere il proprio nome in modo visibile sull'angolo è qualcosa che non ci piace davvero", dice Jean-Claude. Ma sanno riconoscere il loro lavoro quando lo vedono. "Non abbiamo dubbi. È dovuto alla forma o al colore. È dovuto a alcuni dettagli. Ma non sono lì per il riconoscimento". L'etica di Charvet riguarda la discrezione, ma i vestiti non sono noiosi. "Quando prendi una riga molto semplice e monocromatica per le camicie e poi ti trovi di fronte al desiderio naturale dei clienti di avere qualcosa di unico, come fai a rendere qualcosa di molto semplice, unico e quindi identificabile?" chiede Jean-Claude. "È una sfida interessante. A volte si tratta di creare un po' di emozione introducendo un po' di irregolarità. Ma a volte è necessario un occhio attento per riconoscerlo." A questo punto abbiamo preso l'ascensore minuscolo dell'edificio fino alla loro sala mostra raramente vista al sesto piano, dove tengono nuovi tessuti e campioni di modelli. Jean-Claude prende quello che sembra essere una semplice camicia bianca con righe blu dallo scaffale. "Ma vedi, c'è un blu chiaro qui, che dà un po' di ombra, e poi è asimmetrico", dice, indicando una leggera tonalità posta a intervalli accanto alle strisce principali del blu. "Che lo rende più interessante. E l'uso di questo blu e di quello blu gli dà un senso di bassorilievo." Quando un colore o un motivo viene cancellato, i Colbans si commuovono. "I fornitori amano essere razionali al riguardo. A noi non piace il razionalismo. Non ci piace per niente il razionalismo", dice Jean-Claude. Charvet si è evoluto insieme al modo in cui gli uomini si sono vestiti negli ultimi due secoli. "Quando guardi indietro 50 anni fa, una parte molto più grande del nostro business era su misura", dice. Non si riferisce solo alle camicie ma anche alle cravatte e ai papillon, che in un certo momento erano realizzati con le specifiche di un individuo e ora sono quasi interamente acquistati pronti. Una volta facevano cappelli ma non più; lo stesso vale per i bagagli. Una volta facevano guanti e stanno considerando di farli di nuovo. I Colbans non sono interessati a entrare nel mondo delle scarpe. In un momento degli anni '80, producevano cioccolatini con il loro nome. Quello di cui i clienti fantasiscono più spesso sono le lenzuola da letto di Charvet. "Non pensiamo di poterlo fare al momento", dice Jean-Claude. Avrebbero bisogno di telai extra larghi, e non pensano che nessuno dei telai che producono tessuti abbastanza grandi per la biancheria da letto sia della qualità che vogliono. "Abbiamo capito che era inutile fare prodotti se non eravamo assolutamente a conoscenza di tutti gli errori possibili. E abbiamo deciso che non avremmo rischiato il nostro nome e la fiducia dei clienti." Stanno lavorando a un berretto Charvet, probabilmente in seta. I Colbans hanno resistito all'acquisizione da parte di un conglomerato, che potrebbe voler trasformare la fantasia della casa in qualcosa di più globale lungo le linee di Hermès. Quello che è unico è il loro disinteresse per quel tipo di espansione. Ciò non significa che non vogliano ampliare i loro orizzonti creativi. Quindi perché, chiedo, hanno accettato Chanel? "Perché non era qualcuno che veniva con l'idea brillante di fare una maglietta con due nomi su di essa", dice Jean-Claude. "È evidente che alcune cose vengono naturalmente, il contesto di una discussione civile, e alcune delle cose sono prodotti di un allungamento, provenienti da persone che non capiscono davvero." I marchi lo definiscono non una collaborazione ma un dialogo tra il maschile e il femminile. Blazy è venuto da loro con l'idea di evocare il fidanzato reale di Coco Chanel, Boy Capel, che era un cliente reale di Charvet. La fantasia di Blazy riguardava lei che indossava i suoi vestiti. E nel 1929 Chanel ha progettato i costumi per i ballerini di Apollon Musagète, le cui tuniche erano allacciate con cravatte di Charvet. Dice Jean-Claude, "È qualcosa che ha senso storico. Non per riprodurre, ma per far luce nuova."Il secondo piano, dove vengono realizzate le camicie su misura, è il vero locus del negozio. È leggermente caotico, con migliaia di pezzi di tessuto (per lo più dalla Svizzera e dall'Italia e alcuni dal Giappone) vagamente ordinati per colori e motivi. Il giorno in cui ho fatto il fitting, una coppia di mezza età che parlava tedesco stava scegliendo i tessuti per avere realizzati cinque set di pigiama su misura per ciascuno. È un palazzo di follia e fantasia che costa circa 900 dollari per una camicia su misura completa rispetto ai 500 dollari e oltre per una già pronta. Ordinare una camicia comporta un'ora e mezza per prendere le misure e scegliere i tessuti se sei deciso, molto più tempo se non lo sei. Anche se vuoi solo una camicia bianca, ne hanno 100 tonalità e 400 tessuti e trame diverse. Sono state due donne a prendersi cura di me, una che ha preso le misure e una che correva a portare le opzioni. Non si limitano a fare il fitting per la lunghezza della camicia ma anche se desideri un orlo curvo o diritto, di che colore siano i bottoni in madreperla, se il design avrà un bavaglino o un monogramma. Vogliono sapere se indossi un orologio ogni giorno, quanto è ingombrante e su quale polso lo porti, perché di solito lasciano mezzo centimetro di spazio per questo. Nelle cabine di prova ci sono pareti che mostrano varietà di colletti e polsini. Nulla sembra impeccabile, come in una casa di sartoria nuova dove tutto è perfetto, ma vissuto e imperfetto. Anne-Marie scese per darmi un bacio d'aria di saluto e mi fece gentilmente notare che non le piaceva come stava la camicia da donna su di me rispetto a quelle da uomo. Uno dei loro punti di forza è il parere dei venditori estremamente esperti sulla tua visione. Volevo una camicia in un tono lavanda così pallido da sembrare quasi bianco o grigio. Rebecca, la donna il cui lavoro principale era correre in giro per materiali, trovò sei pezzi di tessuto di cotone che, a prima vista, sembravano uguali. Poi, uno dopo l'altro, li drappeggiò su di me e, come Cappuccetto Rosso, vidi che uno era un po' troppo caldo, uno era un po' troppo viola, uno aveva una trama troppo lucida e uno venne giudicato giusto. Ho aggiunto polsini francesi, un colletto classico e un bavaglino per renderlo la versione più casual di una camicia da smoking che ho sempre desiderato ma mai trovato. In questo senso ero il cliente tipico, ed è per questo che i Colban non hanno problemi a trovare nuovi clienti nonostante la mancanza di marketing. "Stanno creando il proprio stile. Questo è il vero valore di questa proposta. Creano le loro storie", dice Jean-Claude. E tra circa tre mesi riceverò un'e-mail che mi avviserà che la mia prima camicia su misura da Charvet sarà pronta. (Non si può affrettare un ordine da Charvet.) "Attraverso questo processo stai scoprendo un senso del tempo", dice. Più le cose cambiano, più restano uguali. Consani: redattore di moda, Heathermary Jackson; prodotti per capelli di Sándor; smalto per unghie di Chanel Le Vernis; capelli, Sabrina Szinay; trucco, Romy Soleimani; manicure, Yuko Tsuchihashi; sarta, Jacqui Bennett. Per i dettagli, vai su VF.com/credits.