Designer Pierpaolo Piccioli vill att hans nya Balenciaga ska befria världen från klädkoder | Vanity Fair

Förra söndagskvällen på 2026 Golden Globes bar Tessa Thompson en ljusgrön klänning täckt av glittrande paljetter av Balenciaga, designad för henne av modehusets nya designer Pierpaolo Piccioli, som tidigare kom från Valentino. (Du kanske kommer ihåg att hans debutshow besöktes av Meghan, hertiginna av Sussex, som så fantastisk ut i en helvits ensemble av designern till glädje för sina fans och till förtret för sina motståndare.) Thompson lyste bland en hav av annars mestadels tråkiga svarta och vita outfit. Hon hamnade på magasinets bäst klädda lista för kvällen, och när vi frågade er, våra läsare, att rösta på er favoritstilögonblick från kvällen för vår nya prissäsong-ledarstavla, röstade ni på Hedda-stjärnan som er favorit. "Hon [såg] fantastisk ut för att hon var självsäker i det hon bar," säger Piccioli och ringer in från sitt kontor i Paris. Designern har rykte om sig att vara samtida modets sanna romantiker, både för sitt skickliga användande av färg och den känsla med vilken han talar om sina design. "Detta är något vi inte kan underskatta, att vara vacker och vara elegant har mycket att göra med hur man känner sig," säger han. Tessa Thompson på 2026 Golden Globe Awards Jonathan Bailey på Paris-premiären av Wicked: For Good Det är denna tes som han bygger det nya Balenciaga runt. När han ombeds att definiera utseendet på sin version av huset, återvänder han till gemenskapen runt det: "Jag skulle hellre definiera människorna som kan tillhöra denna nya Balenciaga-värld," säger han. Hittills har han mest minnesvärt klätt Thompson, Jonathan Bailey och musikern Giveon - en mångsidig grupp framåtblickande karaktärer. "Det är så du skapar en slags ny Balenciaga, för när du driver ett hus som detta kan du inte skapa en ny värld som bara är gjord av plagg," säger han. "Det är människorna, kulturen som blandar ihop för att bli den nya världen av Balenciaga." Konkret vill Piccioli att hans Balenciaga ska spegla en samtida definition av skönhet. Hans nya kollektion, som inkluderar galaklara klänningar, träningskläder och vardagskläder, har fotograferats i den parisiska metron och bredvid gymutrustning för att framföra denna poäng. "Jag älskar tanken att blanda samman ögonblick eftersom vårt liv är idag," säger han. Piccioli vill göra sig av med idén att "klackar är för damer som äter lunch eller att slipsar hör till formellt klädsel." Istället avser han att placera alla sina kläder på samma nivå så att hans kund ser ett par leggings genom samma lins som de skulle se en paljetterad bilrock eller en jerseyklänning. Därför bar Bailey en bomberjacka och en halvgenomskinlig T-shirt till en Wicked: For Good-fototillställning, och därför har denna kollektion samarbeten med både NBA och Manolo Blahnik - formellt betyder nu "välklädd" istället för "festlig." Det är en hög beställning och kollektionen uppfyller detta till olika grader av framgång. En paljetterad bilrock för din pendling? Visst! Träningsleggings med stilettklackar? Mindre så, och kanske påminnande om en för-pandemisk Kim Kardashian. Ändå har Piccioli rätt idé i att kläder, och de tillfällen för vilka vi köper dem, inte betyder vad de brukade. Vi tillämpar inte längre "tredjedelsregeln" när vi klär oss eller talar om "affärsklädsel" på kontoret och förbjuder vitt efter Labor Day på samma sätt som våra föräldrar en gång gjorde. Millenials började bryta ner dessa definitioner när vi nådde vuxenåldern och utbrottet av COVID-19 hjälpte till att begravd dem helt. Nu kan människor köpa lyxhoodies och tracksuits och hitta en ordentlig kostym eller cocktailklänning på Uniqlo eller Zara - detta är modets nya realitet. Därför vill Piccioli att hans nya Balenciaga ska tala till denna nya världsordning. "Det är en inbjudan att se plagg med en slags sinnesöppenhet," säger han, "med friheten att använda plagg som ett verktyg för att uttrycka sig." Han vill att Balenciagas gemenskap, säger han, ska söka trygghet i sina sartoriala val, "för vi försöker att skydda oss själva i en tid då världen inte är den bästa platsen att vara," säger han.Picciolis kläder är konstruerade för att kännas lätta och lättare att bära än de är vid första anblicken. Det är inte bara de populära Balenciaga-sneakers (en uppfinning av hans föregångare Demna) som han har gjort mindre klumpiga ("du kan nu springa i dem!" säger Piccioli), utan hans ready-to-wear, vare sig det är jeans eller peacoats, känns också viktlöst på ett liknande sätt som teknisk athleisure, som efterliknar hur Cristóbal Balenciaga gjorde sin couture lättare och bekvämare med uppfinningen av ett nytt tyg som kallas gazar. "Det är nyckeln till ett modernt Balenciaga", säger Piccioli. "att ha den här känslan av form och struktur men med lätthet, att inkorporera luft mellan kroppen och tyget för att få nya former i rummet." Om Picciolis första visning i Paris i oktober ibland kändes som om den försökte nå för många världar samtidigt - med sina hyllningar till hans föregångare och husets grundare, plus hans egna designsignaturer för säkerhets skull - är det med denna kollektion han har förmedlat ett tydligare budskap, särskilt i sin herrkläder, som nu ses för första gången. För män har Piccioli designat bilrockar och bomberjackor med kurviga former som känns sanna mot Cristóbals signaturer utan att bli för utmanande för en vanlig köpare. Benen på hans chinos har vad han beskrev som en "bananform" men ser inte ut som clowner. "Menswear, som har varit begränsat i århundraden med regler, är viktigt att förändra från insidan", säger han och förklarar att han ville behålla en maskulin känsla, men med en silhuett "som gör att du sticker ut." Kalla det inte fint. "Jag hatar flärd hos män. Jag gillar plagg som sticker ut, men jag gillar inte tanken på att se ut som en påfågel." "Banansformade" byxor. En hybrid av en skräddarsydd jacka kombinerad med en knapp ned-skjorta. Balenciaga, hösten 2026 Att översätta sin vision till herrkläder har tydligen hjälpt Piccioli att överbrygga klyftan mellan de olika slags människor han nu designar kläder för. Å ena sidan finns samhällskvinnorna han kurade och erövrade på Valentino, som han nu måste se till att charm med sitt Balenciaga, och å andra sidan dem som föll för den föregående designerns överskattade kostymer, faashion-hoodies och andra meme-värda förslag. Demna uppnådde detta med en dos cynism, en postmodern och sarkastisk idé om mode som först fungerade under kunderna för att det kändes självmedvetet - tills världen gick vidare från den synvinkeln. Piccioli satsar på uppriktighet, och kanske mer överraskande, välbefinnande. Det är en skarp ramning, med tanke på att den nya lyxen är en smal kropp genom personliga tränare och GLP-1:or, eller ett nyss nypat och sträckt ansikte underhållet med hjälp av bra hudvård. "Allt smälter samman, tech och couture, skapar en ny spänning, där jag tror ligger idén om samtiden," säger Piccioli, en riktig ordkonstnär. Han talar sedan mer lättförståeligt: "Idén att ta hand om sig själv, som är välmående, är också relaterad till idén om couture, att ta hand om något," säger han. "På det sättet kan dessa världar som verkar så långt ifrån varandra, komma samman som en."