Projektant Pierpaolo Piccioli chce, aby jego nowe Balenciaga pozbyło się świata kodeksów ubioru | Vanity Fair

W zeszłą niedzielę na gali Złotych Globów 2026 Tessa Thompson miała na sobie jasnozieloną sukienkę uszytą z błyszczących cekinów Balenciaga, zaprojektowaną dla niej przez nowego projektanta domu mody Pierpaolo Piccoli, który wcześniej pracował w Valentino. (Pamiętasz może, że jego debiutanckie pokazy odwiedziła Meghan, księżna Sussex, która fantastycznie wyglądała w całkowicie białym zestawie od tego samego projektanta, ciesząc swoich fanów i irytując swoich krytyków). Thompson błyszczała wśród morza przeważnie nudnych czarnych i białych strojów. Zdobyła miejsce na liście najlepiej ubranych tej nocy według tego magazynu, a kiedy poprosiliśmy Was, naszych czytelników, o zagłosowanie na ulubiony stylowy moment wieczoru do naszego nowego rankingu sezonu nagród, wybraliście gwiazdę Heddy jako swoją ulubioną. "Ona wyglądała olśniewająco, ponieważ była pewna, co miała na sobie," mówi Piccioli, dzwoniąc ze swojego biura w Paryżu. Projektant ma reputację prawdziwego romantyka współczesnej mody, zarówno za swój zręczny sposób posługiwania się kolorem, jak i emocje, z jakimi mówi o swoich projektach. "To rzecz, której nie można lekceważyć, że bycie pięknym i eleganckim ma wiele wspólnego z tym, jak się czujesz," mówi. Tessa Thompson na Złotych Globach 2026 Jonathan Bailey na premierze Wicked: For Good w Paryżu To ta teza, wokół której buduje nowy Balenciaga. Gdy zapytano go o zdefiniowanie wyglądu jego wersji domu mody, odnosi się do społeczności wokół niego: "Wolałbym zdefiniować ludzi, którzy mogą należeć do tego nowego świata Balenciagi," mówi. Do tej pory najbardziej zapamiętał Thompson, Jonathana Bailey'a i muzyka Giveona - zróżnicowaną grupę postaci myślących przyszłościowo. "W ten sposób tworzy się nowy Balenciaga, ponieważ kiedy zarządza się takim domem, nie można tworzyć nowego świata, który składa się tylko z ubrań," mówi. "To ludzie, kultura, które mieszają się, aby stać się nowym światem Balenciagi." Konkretnie Piccioli chce, aby jego Balenciaga odzwierciedlał współczesną definicję piękna. Jego nowa kolekcja, która obejmuje suknie gotowe na czerwony dywan, odzież sportową i codzienną, została sfotografowana na paryskim metrze obok sprzętu do ćwiczeń, aby przekazać ten punkt. "Uwielbiam pomysł łączenia momentów, jakie są obecne w naszym życiu dzisiaj," mówi. Piccioli chce pozbyć się pomysłu, że "obcasy są dla pań na lunch albo krawaty należą do formalnego stroju." Zamiast tego zamierza umieścić całe swoje ubrania na tym samym poziomie, aby jego klient widział parę legginsów takim samym okiem, jakby widział cekinową narzutkę samochodową czy suknię z dżerseju. Stąd Bailey nosił bomberkę i półprzezroczysty t-shirt na sesji zdjęciowej Wicked: For Good, dlatego ta kolekcja zawiera współpracę zarówno z NBA, jak i Manolo Blahnik - formalne oznacza teraz "zestawiony" zamiast "elegancki." To wyzwanie, które kolekcja realizuje z różnymi stopniami sukcesu. Cekinową narzutkę na codzienny dojazd? Pewnie! Legginsy do ćwiczeń ze szpilkami? Mniej pewne, może przypominać pre-pandemiczną Kim Kardashian. Mimo to, Piccioli ma słuszny pomysł, że ubrania i okazje, na które je nabywamy, nie mają już takiego samego znaczenia, jak kiedyś. Już nie stosujemy "zasady trzeciego" przy ubieraniu się ani nie mówimy o "business casual" w biurze, ani nie zabraniamy bieli po Labor Day w sposób, w jaki kiedyś robili to nasi rodzice. Millennialsi zaczęli burzyć te definicje, gdy osiągali dorosłość, a wybuch COVID-19 pomógł je całkowicie pogrzebać. Teraz ludzie mogą kupować luksusowe bluzy i dresy, a także znaleźć porządny garnitur lub sukienkę koktajlową w Uniqlo czy Zarze - tak wygląda nowa rzeczywistość mody. Dlatego Piccioli chce, aby jego nowy Balenciaga mówił do tego nowego porządku świata. "To zaproszenie do patrzenia na ubrania z pewnym otwartością umysłu," mówi, "z wolnością używania ubrań jako narzędzia do wyrażania siebie." Chce, aby społeczność Balenciagi szukała pewności w swoich wyborach odzieżowych, "ponieważ próbujemy się bronić w momencie, gdy świat nie jest najlepszym miejscem do bycia," mówi. Piccioli przyglądał się dokładnie archiwom Balenciagi. Zima 1966, N°28 © Fotograf Thomas Kublin, Archiwa Balenciagi w Paryżu

Ubrania Piccioli zostały zaprojektowane tak, aby czuć się lekko i łatwiej je nosić niż na pierwszy rzut oka. To nie tylko te popularne buty sportowe Balenciaga, wynalazek jego poprzednika Demny, które uczynił mniej nieporęcznymi ("możesz teraz w nich biegać!" - mówi Piccioli), ale również jego gotowa do noszenia odzież, czy to dżinsy czy płaszcze peacoat, również sprawia wrażenie nieważkiej w podobny sposób jak techniczny styl fitnessowy, naśladując sposób, w jaki Cristóbal Balenciaga uczynił swoje haute couture lżejsze i wygodniejsze dzięki wynalezieniu nowego splotu tkaniny zwanego gazar. "To klucz do współczesnego Balenciagi" - mówi Piccioli - "połączenie kształtu i struktury z lekkością, włączenie powietrza między ciałem a tkaniną, aby uzyskać nowe kształty w przestrzeni."

Jeśli pierwsze pokazy Piccioli w Paryżu w zeszłym październiku czasami sprawiał wrażenie, że próbuje mówić zbyt wielu światom jednocześnie - z hołdami dla swoich poprzedników i założyciela domu mody, plus jego własne sygnatury projektowe dla dobra ścisłej miary - to właśnie ta kolekcja, w której przekazuje jaśniejszą wiadomość, zwłaszcza w męskiej odzieży, która po raz pierwszy zostaje ujrzana.

Dla mężczyzn Piccioli zaprojektował narzutki samochodowe i kurtki bombki o krągłych kształtach, które są wiernym odzwierciedleniem sygnatur Cristóbala, nie stając się zbyt wyzywające dla codziennego klienta. Nogi jego chinosów mają tzw. "kształt banana", ale nie wydają się komiczne. "Męska odzież, która od wieków była ograniczona regułami, jest ważna do zmiany od wewnątrz" - mówi, wyjaśniając, że chciał zachować męski charakter, lecz z wyczuciem sylwetki, "która sprawia, że się wyróżniasz". Ale nie nazywaj tego fantazyjnym. "Nienawidzę fantazyjności u mężczyzn. Lubię elementy, które wyróżniają się, ale nie podoba mi się pomysł na wyglądanie jak pawian."

Spodnie w "kształcie banana".

Hybryda marynarki krawieckiej połączona z koszulą z guzikami.

Balenciaga, jesień 2026

Oto jak Piccioli, przekładając swoją wizję na męską odzież, wyraźnie pomógł zniwelować przepaść między odmiennymi rodzajami ludzi, dla których teraz projektuje ubrania. Z jednej strony są to kobiety z towarzystwa, których zdobył i podbił w Valentino, teraz musi upewnić się, że zachwyci je Balenciaga, a z drugiej strony są to fani Demny, którzy zakochali się w jego nadmiarowych garniturach, modnych bluzach z kapturem i innych propozycjach wartej mema. Demna osiągnął to z dawką cynizmu, postmodernistycznym i sardonicznym pojęciem mody, które początkowo sprawiło, że klienci dobrze się bawili, ponieważ było samoświadome, aż świat nie przeszedł do tego punktu widzenia. Piccioli stawia na szczerość, a może jeszcze bardziej zaskakująco, na dobrostan.

To ostra kategoryzacja, biorąc pod uwagę, że nowym luksusem jest szczupłe ciało dzięki trenerom personalnym i GLP-1, czy świeżo podrasowana i podszycie o twarz utrzymywana dzięki dobrej skórze. "Wszystko jest ze sobą splecione, technologia i couture, tworząc nowe napięcie, gdzie, jak myślę, leży idea współczesności" - mówi Piccioli, właściwy mistrz słowa. Następnie mówi bardziej prosto: "Idea dbania o siebie, czyli dobrostan, jest również związana z ideą haute couture, z dbaniem o coś" - twierdzi. "W ten sposób te światy, które wyglądają na tak odległe, mogą się połączyć jako jedno."

Okładka z gwiazdą Teyana Taylor w Jej Przełomowym Roku

Pierwsze Spojrzenie: Poznaj Johna F. Kennedy'ego Jr. i Carolyn Bessette z Love Story

Skandal Z Aneksu, O Którym Mówi Downtown Nowy Jork

Dlaczego Ashley St. Clair Pozwała xAI Elona Muska

Krzyżacka Krucjata RFK Jr.

Sprawozdanie Z Sekcji Zwłok: Ostatnie Chwile Dynastii Murdocha

Byłem Zakładnikiem W Panamie W 1989 Roku. Znam Prawdziwy Koszt "Ameryki Na Pierwszym Miejscu" Trumpa.

Życie - i Szokujące Morderstwo - Playboy Playmate Dorothy Stratten

Belle Burden O "Legacie Niewierności" W Rodzinie

Susie Wiles, JD Vance i "Psy Z Więzowiska": Szef Sztabu Białego Domu O Drugiej Kadencji Trumpa

Z Archiwum: Seryjny Morderca i Matka z Teksasu, Która Go Powstrzymała