Ontwerper Pierpaolo Piccioli wil dat zijn nieuwe Balenciaga de wereld bevrijdt van kledingvoorschriften | Vanity Fair

Afgelopen zondagavond tijdens de 2026 Golden Globes droeg Tessa Thompson een felgroene jurk bedekt met glinsterende pailletten van Balenciaga, ontworpen voor haar door de nieuwe ontwerper van het huis, Pierpaolo Piccioli, die afkomstig is van Valentino. (Je herinnert je misschien dat zijn debuutshow werd bijgewoond door Meghan, de hertogin van Sussex, die er fantastisch uitzag in een volledig wit ensemble van de ontwerper tot vreugde van haar fans en ergernis van haar tegenstanders.) Thompson schitterde te midden van een zee van voornamelijk saaie zwarte en witte outfits. Ze haalde de best geklede lijst van dit tijdschrift die avond, en toen we je, onze lezers, vroegen om te stemmen op jouw favoriete stijlmoment van de avond voor ons nieuwe awards-seizoen leaderboard, stemde je op de ster van Hedda als jouw favoriet.

"Ze [zag] er prachtig uit omdat ze zelfverzekerd was in wat ze droeg," zegt Piccioli, vanuit zijn kantoor in Parijs. De ontwerper heeft de reputatie dat hij de ware romanticus van de hedendaagse mode is, zowel door zijn handige gebruik van kleur als de emotie waarmee hij spreekt over zijn ontwerpen. "Dit is iets dat we niet kunnen onderschatten, dat mooi zijn en elegant zijn veel te maken heeft met hoe je je voelt," zegt hij.

Tessa Thompson bij de Golden Globe Awards 2026

Jonathan Bailey bij de Parijse première van Wicked: For Good

Het is om deze these dat hij het nieuwe Balenciaga aan het opbouwen is. Wanneer hem wordt gevraagd om de look van zijn versie van het huis te definiëren, verwijst hij naar de gemeenschap eromheen: "Ik zou liever de mensen definiëren die kunnen behoren tot deze nieuwe wereld van Balenciaga," zegt hij. Tot nu toe heeft hij vooral Thompson, Jonathan Bailey en de muzikant Giveon memorabel gekleed - een goed afgeronde groep vooruitstrevende personages. "Dat is hoe je een soort nieuw Balenciaga creëert, want wanneer je een huis als dit beheert, kun je geen nieuwe wereld creëren die alleen uit kleding bestaat," zegt hij. "Het zijn de mensen, de cultuur die samensmelten om de nieuwe wereld van Balenciaga te worden."

Concreet wil Piccioli dat zijn Balenciaga een eigentijdse definitie van schoonheid weerspiegelt. Zijn nieuwe collectie, die rode loper-klare japonnen, sportkleding en alledaagse kleding omvat, is gefotografeerd in de Parijse metro en naast sportschoolapparatuur om dit punt over te brengen. "Ik hou van het idee om momenten samen te voegen zoals ons leven vandaag is," zegt hij.

Piccioli wil af van het idee dat "hakken voor dames die gaan lunchen zijn of dassen horen bij formele kleding." In plaats daarvan wil hij al zijn kleding op hetzelfde niveau plaatsen zodat zijn klant een legging door dezelfde lens ziet als een met pailletten versierde mantel of een jersey avondjurk. Daarom droeg Bailey een bomberjack en een semi-transparante T-shirt naar een foto-oproep voor Wicked: For Good, en waarom deze collectie samenwerkingen heeft met zowel de NBA als Manolo Blahnik - formeel betekent nu "netjes" in plaats van "feestelijk."

Balenciaga, najaar 2026

Balenciaga, najaar 2026

Balenciaga, najaar 2026

Het is een flinke uitdaging, en de collectie slaagt hierin in verschillende mate van succes. Een met pailletten versierde mantel voor je woon-werkverkeer? Zeker! Sportleggings met stiletto's? Minder, en misschien herinnerend aan een pre-pandemische Kim Kardashian. Toch heeft Piccioli het juiste idee dat kleding, en de gelegenheden waarvoor we ze kopen, niet meer betekenen wat ze ooit deden. We passen niet langer de "derdenregel" toe bij het kleden, spreken niet van "zakelijke casual" op kantoor en verbieden wit na Labor Day op de manier waarop onze ouders dat deden. Als millennials begonnen we die definities af te breken toen we volwassen werden en de uitbraak van COVID-19 hielp ze helemaal te begraven.

Nu kunnen mensen luxe hoodies en trainingspakken kopen en een fatsoenlijk pak of cocktailjurk vinden bij Uniqlo of Zara - dit is de nieuwe realiteit van de mode. En dus wil Piccioli dat zijn nieuwe Balenciaga spreekt naar deze nieuwe wereldorde. "Het is een uitnodiging om kledingstukken te zien met een zekere openheid," zegt hij, "met de vrijheid om kledingstukken te gebruiken als een middel om jezelf uit te drukken." Hij wil dat de Balenciaga-gemeenschap, zegt hij, zelfvertrouwen zoekt in hun sartoriale keuzes, "omdat we proberen onszelf te beschermen in een tijd waarin de wereld niet de beste plek is om te zijn," zegt hij.

Balenciaga, najaar 2026

Balenciaga, najaar 2026

Piccioli keek nauwkeurig naar de Balenciaga-archieven.

Winter 1966, N°28 © Fotograaf Thomas Kublin, Balenciaga Archives Parijs

De kleding van Piccioli is ontworpen om licht en makkelijker te dragen te voelen dan ze op het eerste gezicht lijken. Het zijn niet alleen die populaire Balenciaga sneakers, een uitvinding van zijn voorganger Demna, die hij minder lomp heeft gemaakt ("je kunt er nu in rennen!" zegt Piccioli), maar zijn ready-to-wear, of dat nu jeans of pea coats zijn, voelt ook gewichtloos op een vergelijkbare manier als technische athleisure, waarbij het de manier nabootst waarop Cristóbal Balenciaga zijn couture lichter en comfortabeler maakte met de uitvinding van een nieuwe stof weef genaamd gazar. "Dat is de sleutel tot een modern Balenciaga", zegt Piccioli, "om dat gevoel van vorm en structuur te hebben maar met lichtheid, van het incorporeren van lucht tussen lichaam en stof om nieuwe vormen in de ruimte te krijgen."

Als Piccioli's eerste show in Parijs vorig jaar in oktober af en toe leek alsof hij probeerde te spreken tot teveel werelden tegelijk - met zijn eerbetonen aan zijn voorgangers en de oprichter van het huis, plus zijn eigen ontwerpsignaturen terzijde - is het met deze collectie waar hij een duidelijkere boodschap heeft afgeleverd, met name in zijn herenkleding, die voor het eerst te zien is.

Voor mannen heeft Piccioli car coats en bomberjassen ontworpen met golvende vormen die trouw aan Cristóbal's handtekeningen voelen zonder te uitdagend te worden voor een alledaagse shopper. De pijpen van zijn chino's hebben wat hij beschreef als een "banaanvorm" maar zien er niet clownesk uit. "Mannenkleding, die eeuwenlang beperkt is geweest door regels, is belangrijk om van binnenuit te veranderen," zegt hij, en legt uit dat hij een mannelijk gevoel wilde behouden, maar met een gevoel van silhouet "dat ervoor zorgt dat je opvalt." Noem het gewoon niet chic. "Ik heb een hekel aan chic zijn bij mannen. Ik hou van stukken die opvallen, maar ik hou niet van het idee eruit te zien als een pauw."

De "banaanvormige" broeken.

Een hybride van een getailleerd jasje gecombineerd met een knoop-down overhemd.

Balenciaga, herfst 2026

Het vertalen van zijn visie naar herenkleding heeft Piccioli duidelijk geholpen om de kloof te overbruggen tussen de uiteenlopende soorten mensen waar hij nu kleding voor maakt. Aan de ene kant zijn er de society dames die hij bij Valentino heeft gezocht en veroverd, die hij nu moet weten te betoveren met zijn Balenciaga, en aan de andere kant zijn er de Demna fanatici die vielen voor de oversized pakken, modieuze hoodies en andere meme-waardige voorstellen van die ontwerper. Demna bereikte dit met een dosis cynisme, een postmoderne en sardonische kijk op mode die aanvankelijk goed werd ontvangen door klanten omdat het zelfbewust aanvoelde - totdat de wereld verder ging vanuit dat perspectief. Piccioli gokt op oprechtheid, en misschien nog verrassender, welzijn.

Het is een scherpe framing, gezien dat de nieuwe luxe een slank lichaam is door middel van personal trainers en GLP-1's, of een vers geknipt en getrokken gezicht dat wordt onderhouden met behulp van goede huidverzorging. "Alles is samengevoegd, technologie en couture, waardoor een nieuwe spanning ontstaat, waar ik denk dat het idee van hedendaagsheid ligt," zegt Piccioli, een echte woordkunstenaar. Hij spreekt vervolgens duidelijker: "Het idee van voor jezelf zorgen, wat welzijn is, heeft ook te maken met het idee van couture, van ergens voor zorgen," zegt hij. "Op die manier kunnen deze werelden die er zo ver weg uitzien, samenkomen als één."

Cover Star Teyana Taylor over haar doorbraakjaar

First Look: Ontmoet Love Story's John F. Kennedy Jr. en Carolyn Bessette

Het Huisgenootschapsschandaal dat het centrum van New York doet praten

Waarom Ashley St. Clair Elon Musks xAI aanklaagt

RFK Jr.'s eugenetisch gecodeerde kruistocht

Autopsierapport: Binnen in de laatste momenten van de Murdochs Dynastie

Ik was 1989 gegijzeld in Panama. Ik ken de echte kosten van Trump's "Amerika Eerst."

Het leven - en shockerende moord - van Playboy Playmate Dorothy Stratten

Belle Burden over de "erfenis van ontrouw" van haar familie

Susie Wiles, JD Vance, en de "schroothonden": de stafchef van het Witte Huis over Trump's tweede ambtstermijn

Uit het Archief: De seriemoordenaar en de Texaanse moeder die hem stopte