Hybride London Fashion Week evenement maakt indruk, ondanks kleinere omvang

De London Fashion Week in juni eindigde op zondag en hoewel het geen erg conventionele editie was met relatief weinig catwalkshows, maakte het toch indruk als cultureel evenement en had het impact op sociale media.

De pre-eventshow van Craig Green deed ons denken aan de komende Fashion Week en shows van ontwerpers als de consequent aandachttrekkende Charles Jeffrey Loverboy en Qasimi waren voldoende om het cameralicht aan te trekken.

De show van Charles Jeffrey in Somerset House (waar zijn studio is gevestigd en waar ook een overzichtstentoonstelling van Loverboy te zien is) gold als een echt ‘evenement’, vooral gezien het feit dat hij al een paar seizoenen zijn shows in Milaan presenteerde. Het 10-jarig jubileum van het label werd benadrukt met een optreden van Beth Ditto en een koor, samen met een cast bestaande uit de vrienden van het label. Beroemdheden en modellen als Tilda Swinton, Erin O'Connor, Beth Ditto, Katy England, Bobby Gillespie en M Huncho waren aanwezig. Een behoorlijk indrukwekkende opkomst voor een modeweek, waarvan sommigen dachten dat die niet veel impact zou hebben.

De collectie zelf, genaamd '10', werd beschreven als "een visuele en materiële mijlpaal in de geschiedenis van Loverboy, een meditatie over blijvende thema's." De collectie verwees ook naar het verleden van het merk door de ontwikkeling van de iconische muts met oren en de op Warhol geïnspireerde beanie. bananenmotief.

Tegelijkertijd markeerde de SS25-collectie van Qasimi een terugkeer naar de catwalk. Onder leiding van Hoor Al Qasimi sinds 2020 was dit de eerste liveshow onder haar creatieve leiding. Met haar kunstachtergrond was het een doordachte samenwerking met kunstenaar Kambui Olujimi, waarbij de collectie kunst, beeldhouwkunst en mode vermengde, waarbij onderwerpen als identiteit, geschiedenis en sociaal-politiek werden onderzocht.

Een ander hoogtepunt op LFW was een reeks paneldiscussies en andere evenementen verspreid over drie dagen, beschreven als een “viering van Britse herenkleding en diverse culturen.” Het begon vrijdag met David Beckham, waarbij Caroline Rush, hoofd van de British Fashion Council, de uitdagingen erkende waarmee de modesector wordt geconfronteerd.

Ze benadrukte het belang van de modeweek van juni en zei: “Londen is altijd de meest innovatieve en creatieve modeweek geweest. Dit is geen normale modeweek. We wilden een cultureel moment creëren…’

Tijdens het openingsevenement waren er op de ICA kamers te zien die de drie thema's van de bredere modeweek weerspiegelden (zwarte cultuur, Zuid-Aziatische cultuur en queercultuur). Deze thema's zijn samengesteld door presentator Clara Amfo, contentmaker Simran Randhawa en model Kai-Isaiah Jamal. Uitgelicht was kleding van ontwerpers als Nicholas Daley, Labrum London en Ahluwalia.

Het succes van het evenement werd weerspiegeld op sociale media, waarbij Dash Hudson liet zien dat de innovatieve aanpak van de BFC de betrokkenheid van het publiek op Instagram aanzienlijk verhoogde. Het duidde op een hoog niveau van interactie tussen de merken en hun publiek.

Het betrokkenheidspercentage via sociale media voor de luxe-industrie bedroeg in deze periode ongeveer 0,19%. Toch had Harri een indrukwekkend engagementpercentage van 2,47%, wat 1.200% boven het branchegemiddelde lag. Ondertussen waren onder meer Harri en Charles Jeffrey Loverboy de merken met de meeste volgersgroei op Instagram tijdens LFW, die elk aanzienlijk boven het gemiddelde uitkwamen.

De personen met de beste Instagram-posts op basis van het betrokkenheidspercentage waren onder meer Harri, Alexander Roth en Marie Lueder.