New York termina con una nota alta con una finale a tema di Edgar Allen Poe.

La settimana della moda di New York si è conclusa dopo sei giorni di grandi collezioni ma problemi logistici e di programmazione non così eccezionali che hanno costretto alcuni acquirenti, stampa e ospiti assortiti a scegliere tra due spettacoli. Per molti spettacoli consecutivi, passare da uno a quello successivo era impossibile. Le lamentele del pubblico sono state molte, ma gli organi di governo ritengono che i programmi e le location siano fuori dal loro controllo. Mentre la navigazione tra gli spettacoli è complicata ovunque, New York è particolarmente impegnativa con il suo fascino da quartiere esterno negli ultimi tempi e, forse, perché le offerte non sono viste altrettanto entusiasmanti. Due raccolte di mercoledì costituiscono un forte argomento contro questa nozione.

La fascia oraria di mercoledì delle 17:00 potrebbe essere stata la canzone del cigno per la NYFW, ma Thom Browne aveva in mente un altro uccello per la sua collezione Uomo e Donna Autunno 2024/2025: "The Raven".

Quando gli ospiti sono entrati nel vasto spazio espositivo di The Shed, hanno scoperto un albero spoglio e una scena di neve fiancheggiata da un pezzo centrale di un piumino alto 30 piedi in stile Chesterfield presidiato da una modella. Una gigantesca finestra sudicia, rotta in un punto, permetteva alle modelle di entrare in passerella.

La poesia di Edgar Allen Poe letta ad alta voce dall'attrice Carrie Coon di The Gilded Age è stata sufficiente per la colonna sonora poiché il personaggio principale di Browne, il Corvo, è apparso in una "stola di smoking tagliuzzato fatto con strisce di mohair nero e seta, tela e fodera, gros-grain e etichette; sotto il corpetto trompe l'oeil in twill di seta bianca, spirali di nastri simili a piume ricamati a mano si avvolgono lungo una gonna di lana crêpe", secondo un comunicato stampa ma riassume perfettamente la complessità delle creazioni di Browne. Sulla sua testa c'era un disordine svolazzante di merli e tulle sopra un cappello a cilindro.

Nel backstage, Browne ha parlato con FashionNetwork.com della collezione, che sembrava più sinistra rispetto ad alcuni dei suoi temi precedenti, solitamente tratti dall'iconografia americana e da un campo così estremo da rivaleggiare con la couture, soprattutto a causa dell'alto livello di artigianato e immaginazione che entra nelle sue creazioni. vestiti.

"Tutto questo è oscuro, ma è romanticamente oscuro. Sembra fedele alla storia, quindi non così felice ma romanticamente bello e adorabile", ha detto, aggiungendo: "Sono uno stilista americano; mi piace che la gente veda che sono americano e la sensibilità con cui gioco e molto l'iconografia [faccio riferimento]. Edgar Allen Poe è un autore americano davvero importante. Ho pensato che fosse importante usare una sua poesia che sembrava l'atmosfera che volevo creare," ha spiegato.

Una cosa che ha contribuito a mantenerla leggera sono stati i quattro bambini che sono apparsi uno ad uno da sotto il teepee creato dalla statua incombente, completa di braccia mobili. I bambini si sono uniti al Corvo e hanno cosparso di coriandoli "semi di uccelli" attorno ai parametri del set delimitati da una recinzione a binario diviso; la loro pura curiosità e meraviglia era uno spettacolo gioioso.

Nel backstage Browne ha fatto riferimento all'illustratore di caricature francese Georges Goursat, alias SEM, i cui disegni di insetti indossano abiti formali come frac, che informavano le trecce che sporgevano dalle teste dei modelli imitando le antenne; le trecce spesso continuavano come stelle filanti appese agli indumenti che manipolavano ed estendevano i pezzi che compongono l'abbigliamento tradizionale su misura in modi inconcepibili. Browne ha consolidato il suo DNA progettuale in questa impresa e continua a stupire.

"Gioco con la decostruzione da un po', e mi piace giocare con l'idea di tutti gli elementi come giacca, pantaloni, gonna e cappotto e mescolarli in un modo che renda la sartoria più interessante per le persone," ha spiegato. Così, la tradizionale combinazione di giacca nera e camicia bianca è stata riadattata per giacere come uno scialle sulla spalla e stretta ed esagerata nella parte centrale per assomigliare ai gilet vittoriani. Uno stile particolarmente sorprendente utilizzava diverse iterazioni di plaid bianchi e neri. In alcuni casi, una gobba dava volume alla parte superiore della schiena. In altri, le spalle erano fortemente imbottite ed estremamente larghe per imitare il merlo.

"Le due forme degli imponenti dettagli sulle spalle sembrano quasi un corvo in picchiata", ha detto Browne.

La poesia ripete diverse parole come "mai più", che era schizzata su giacche di tweed che sembravano semiricoperte a casaccio di catrame, le cui maniche gocciolavano in nastri; corvi e fiori apparivano come sagome intarsiate di velluto nero su tessuti bianchi; gli smoking decostruiti avevano dettagli con spalline trasformabili, giacche in stile bolero sormontate da fasce in vita con gonne sottili che Browne disse di aver preso dagli anni '10. In linea con il marchio, accessori spiritosi come stivaletti con plateau, scarpe brogue da uomo e una miriade di modelli di borse erano ricoperti di plastica, come i mobili del soggiorno della nonna. I bastoni da passeggio erano naturalmente sormontati da teste di corvo dorate.

Un gruppo di abiti in stile mantella bozzolo ha introdotto un look finale sull'oro, principalmente l'unico colore della collezione. "L'atmosfera della collezione si prestava a una collezione in bianco e nero, ma mi sono anche messo alla prova prendendo i due colori e assicurandomi che ci fosse molta profondità in ciascuno," ha spiegato, offrendo questo per un ultimo look metallico lucido .

"Questa è stata la fine dell'episodio di questa stagione della storia di Thom Browne; forse la prossima volta esplorerò un'altra poesia di Poe, "The Golden Bug", forse, vedremo."

Con una mossa audace, Brandon Maxwell ha scelto uno dei luoghi fuori mano che, fino ad ora, era strettamente territorio di Gabriela Hearst, il Brooklyn Navy Yard. Recentemente è stato riproposto come centro di produzione cinematografica e televisiva ed è come una piccola città. Nel backstage, Maxwell ha spiegato il trasloco, che ondeggiava su un tappeto bianco con pannelli bianchi alti più di 40 piedi che fiancheggiavano la parte superiore della passerella, probabilmente realizzato per uno spazio di spettacolo drammatico, più dello spazio di Agger Fish, e riguardava soprattutto la creazione di un thread della raccolta precedente.

"Per la mia collezione primaverile di settembre, era una scatola bianca e molto piccola con circa 93 persone, quindi questo spazio è la versione più grande dell'idea in termini di spazio. Ho iniziato ogni collezione nello stesso momento", ha detto a FashionNetwork. com dopo lo spettacolo.

Maxwell sosteneva che le somiglianze finivano lì, nonostante prevalessero umori più miti. "Per la primavera, ero arrabbiata, stavo attraversando alcune cose come quando hai 39 anni. C'erano nodi duri con i gioielli, ma erano anche morbidi e drappeggiati. Ho esplorato quello spazio tra il duro e il "Morbido. Quando il marchio è nato, era molto strutturato, rigido", ha riflettuto, notando che la durezza ha lasciato il posto alla forza personale e ad un approccio più gentile.

L'orlo a strati dell'abito bianco di apertura fluttuava lungo la passerella come onde che si infrangono sulla riva (punteggiato da pompe rosse dei pompieri che controllavano molti look ed era un cenno all'ossessione infantile di Maxwell per Dorothy del Mago di Oz). Il corpetto del vestito presentava bordi con motivi non finiti che creavano un lembo morbido mentre si adattavano anche alla parte superiore del corpo, dimostrando la tensione.

Le due stampe della collezione sono state tratte da immagini che Maxwell ha scattato durante un viaggio nel sud-ovest, dove il designer ha avuto un momento ahah in cui ha trovato la bellezza nella distruzione della natura, una delle quali riguardava le montagne. Questa chiarezza è penetrata nell'approccio: un programma di sfilate ristretto da 53 a 35 look e uno showroom pieno di pezzi ausiliari per lanciare un forte mercato di vendita. "Un'esplorazione del duro e del morbido; ecco dove sono. Sono concentrato sulla mia vita post-pandemia e post-altre cose, e ho una rinnovata attenzione su questo marchio che porta il mio nome", ha aggiunto.