Nueva York termina con una nota alta con un gran final inspirado en Edgar Allen Poe.

Cuando la Semana de la Moda de Nueva York concluyó después de seis días de algunas grandes colecciones pero no tan buenas logísticas y problemas de programación que obligaron a algunos compradores, prensa e invitados diversos a elegir entre dos desfiles. Para muchos programas consecutivos, pasar de uno a otro era imposible. Las quejas de la audiencia fueron muchas, pero los órganos rectores sienten que los horarios y las ubicaciones están fuera de su alcance. Si bien la navegación por los espectáculos es complicada en cualquier lugar, Nueva York es particularmente desafiante debido a su fascinación por los distritos exteriores últimamente y, tal vez, porque las ofertas no se consideran tan emocionantes. Dos colectas del miércoles constituyen un fuerte argumento en contra de esa noción.

La franja horaria del miércoles a las 5 p.m. puede haber sido la canción del cisne para NYFW, pero Thom Browne tenía otro pájaro en mente para su colección Otoño 2024/2025 para hombres y mujeres: "The Raven".

Cuando los invitados ingresaron al vasto espacio de exhibición en The Shed, descubrieron un árbol estéril y una escena de nieve flanqueada por una pieza central de una exhibición de abrigos acolchados estilo Chesterfield de 30 pies de alto atendida por un modelo. Una ventana gigante y mugrienta, rota en un punto, permitió a las modelos entrar a la pista.

El poema de Edgar Allen Poe leído en voz alta por la actriz de The Gilded Age, Carrie Coon, fue suficiente para la banda sonora cuando el personaje principal de Browne, el Cuervo, apareció con una "estola de esmoquin hecha jirones hecha de tiras de mohair y seda negros, lona y forro, grosgrain y etiquetas; debajo de su corpiño trompe l'oeil en sarga de seda blanca, espirales de cintas con forma de plumas bordadas a mano enrollan una falda de lana crepé, según un comunicado de prensa, pero resume perfectamente las complejidades de las creaciones de Browne. En su cabeza llevaba un revoltijo de mirlos y tul sobre un sombrero de copa.

Entre bastidores, Browne habló con FashionNetwork.com sobre la colección, que parecía más siniestra que algunos de sus temas anteriores, generalmente extraídos de la iconografía estadounidense y un estilo tan extremo que rivaliza con la alta costura, especialmente debido al alto nivel de artesanía e imaginación que pone en sus diseños. ropa.

"Esto es oscuro, pero románticamente oscuro. Se siente fiel a la historia, por lo que no es tan feliz pero sí románticamente hermoso y encantador", dijo, y agregó: "Soy un diseñador estadounidense; me gusta que la gente vea que soy Americano y las sensibilidades con las que juego y mucho la iconografía [a la que hago referencia]. Edgar Allen Poe es un autor estadounidense muy importante. Pensé que era importante usar un poema suyo que se sintiera como el estado de ánimo que quería crear", dijo. explicado.

Una cosa que ayudó a mantenerlo ligero fueron los cuatro niños que aparecieron uno por uno debajo del tipi creado por la estatua que se avecinaba, con brazos móviles. Los niños se unieron al Cuervo y rociaron confeti de "alpiste" alrededor de los parámetros del set acordonados por cercas divididas; su pura curiosidad y asombro era un espectáculo gozoso.

Backstage Browne hizo referencia al ilustrador de caricaturas francés Georges Goursat, también conocido como SEM, cuyos dibujos de insectos vestidos con atuendos formales como frac, que informaban trenzas que sobresalían de las cabezas de las modelos imitando antenas; las trenzas a menudo continuaban como serpentinas que colgaban de las prendas que manipulaban y extendían los pedazos que componen la ropa tradicional hecha a medida de maneras inconcebibles. Browne cimentó su ADN de diseño en esta hazaña y, sin embargo, sigue sorprendiendo.

"He estado jugando con la deconstrucción por un tiempo y me encanta jugar con la idea de todos los elementos de chaqueta, pantalón, falda y abrigo y mezclarlos de una manera que haga que la sastrería sea más interesante para la gente", explicó. Por lo tanto, una combinación tradicional de chaqueta de traje negra y camisa blanca se reajustó para que quedara como un chal en el hombro y se ceñira y exagerara en la sección media para parecerse a los chalecos victorianos. Un estilo particularmente llamativo utilizó diferentes iteraciones de cuadros blancos y negros. En algunos casos, una joroba daba volumen a la parte superior de la espalda. En otros, los hombros estaban muy acolchados y eran extremadamente anchos para imitar al mirlo.

"Las dos formas de los imponentes detalles de los hombros casi se sienten como un cuervo descendiendo en picado", dijo Browne.

El poema repite varias palabras como "nunca más", que estaba salpicada sobre chaquetas de tweed que parecían estar medio recubiertas de alquitrán al azar y de cuyas mangas goteaban cintas; cuervos y flores aparecían como siluetas de intarsia de terciopelo negro sobre telas blancas; los esmoquin deconstruidos tenían detalles de correas transformables, chaquetas estilo bolero rematadas con cintura ancha y estilos de faldas delgadas que Browne dijo que arrancó de la década de 1910. De acuerdo con la marca, accesorios ingeniosos como botines con plataforma, zapatos brogue para hombre y una gran variedad de diseños de bolsos estaban cubiertos de plástico, al estilo de los muebles de la sala de estar de la abuela. Los bastones estaban naturalmente rematados con cabezas de cuervo dorado.

Un grupo de vestidos estilo capa capullo introdujeron un look final en dorado, principalmente el único color de la colección. "El ambiente de la colección se prestaba a una colección en blanco y negro, pero también me desafié a mí mismo al tomar los dos colores y asegurarme de que hubiera mucha profundidad en cada uno", explicó, ofreciendo esto para un último look metálico brillante. .

"Ese fue el final del episodio de esta temporada de la hora del cuento de Thom Browne; tal vez la próxima vez explore otro poema de Poe, 'The Golden Bug', tal vez, ya veremos".

En un movimiento atrevido, Brandon Maxwell eligió uno de los lugares apartados que, hasta ahora, era estrictamente territorio de Gabriela Hearst, el Brooklyn Navy Yard. Recientemente se ha reutilizado como centro de producción de películas y televisión y es como una pequeña ciudad. Entre bastidores, Maxwell explicó que el movimiento, que se balanceaba sobre una alfombra blanca con paneles blancos de más de 40 pies de alto que flanqueaban la parte superior de la pasarela, posiblemente creó un espacio de espectáculo dramático, más que el espacio de Agger Fish, y se trataba en gran medida de crear un Hilo de la colección anterior.

"Para mi colección de primavera en septiembre, era una caja blanca y muy pequeña con alrededor de 93 personas, por lo que este espacio es la versión más grande de la idea en términos de espacio. Empecé cada colección al mismo tiempo", dijo a FashionNetwork. com después del espectáculo.

Maxwell sostuvo que las similitudes terminaron ahí a pesar de los estados de ánimo más amables que prevalecían. "Para Spring, estaba en un lugar enojado, pasando por algunas cosas como lo haces cuando tienes 39 años. Y había nudos duros con las joyas, pero también eran suaves y drapeadas. He estado explorando ese espacio entre lo duro y lo duro. suave. Cuando la marca empezó, era muy estructurada, rígida", reflexiona, señalando que la dureza dio paso a la fuerza personal y a un enfoque más gentil.

El dobladillo en capas del vestido de apertura en blanco flotó por la pasarela como olas rompiendo en la orilla (marcado por zapatos de tacón rojos de bomberos que marcaron muchos de los looks y fue un guiño a la obsesión infantil de Maxwell con Dorothy de El Mago de Oz). El corpiño del vestido presentaba bordes sin terminar que creaban una solapa suave y al mismo tiempo se ajustaban a la forma de la parte superior del cuerpo, demostrando la tensión.

Las dos impresiones de la colección fueron extraídas de imágenes que Maxwell tomó en un viaje al suroeste, donde el diseñador tuvo un momento de encontrar belleza en la destrucción de la naturaleza, una de las cuales era la de las montañas. Esta claridad se ha filtrado en el enfoque: un programa de exposición ajustado de 53 a 35 looks y una sala de exposición llena de piezas auxiliares para lanzar un fuerte mercado de ventas. "Una exploración de lo duro y lo blando; ahí es donde estoy. Estoy enfocado en mi vida post-pandemia y post-otras cosas, y tengo un enfoque renovado en esta marca que lleva mi nombre", agregó.