Deeny's Dozen: Les 12 meilleurs moments de la mode de cette saison

La saison internationale marathon de quatre semaines, plus de 400 spectacles, qui a débuté à New York le 9 février, s'est terminée cette semaine à Paris. Voici notre sélection des douze meilleurs moments mode, Deeny’s Dozen.

Sans aucun doute, la créatrice la plus influente à New York aujourd’hui est la directrice créative et fondatrice de Khaite, Catherine Holstein. Dans notre époque sombre de destruction, alors que les chaînes d’information diffusent en continu les guerres en Ukraine, à Gaza et ailleurs, son style expressionniste est un symbole révélateur de notre époque. Sa dernière collection – présentée sur un décor sombre digne d’un film de G. W. Pabst sur une jetée de la rivière Hudson – était aussi sa plus émouvante. Des manteaux, des vestes et des robes austèrement sculptés, comme si le tissu était jeté sur les mannequins, puis plissé et froissé. À une époque où les femmes recherchent une plus grande autonomisation, la vision de Khaite des femmes new-yorkaises est celle d’une véritable libération.

La déconstruction n'a jamais été aussi féministe que chez Prada cette saison. Robes et robes-manteaux classiques devant, mais lingerie derrière, ou jambes de pantalon élargies sur le côté. Des jupes comme si elles étaient faites de blazers pour hommes à l’envers, mais si bien coupées qu’elles avaient toujours l’air élégantes. Manteaux en calicot technique ondoyants avec cols cheminée dans des formes expansives des années 50. Tout cela suggère une femme autoritaire en quête d’amour.

La gamme de vêtements la plus récente de toutes les collections était celle de Matthieu Blazy pour Bottega Veneta. Vestes ou manteaux de voiture en forme de cocon avec coutures et ourlets en relief ; des pourpoints en cuir avec des ailes de chauve-souris, des cols hauts et de longues manchettes ; des méga jupes flamenco à volants ou des cabans allongés avec des poches basses en bandoulière. Tout était un peu disproportionné, donnant à chaque look son allure. Dépourvu d'imprimés, sans broderie, mais construit avec une véritable originalité et offrant des silhouettes cool partout.

Dans une saison dominée par la mode sculpturale, il n'y avait pas de plus grand sculpteur de tissus que Nicolas Di Felice chez Courrèges. Des trench-robes brillantes, qui s'envolent dans les airs pour se transformer en cols cheminée ou des manteaux audacieux avec d'énormes revers montants dans le jersey recouvert de plastique classique de la maison. Placement des poches sur le devant ou autour des hanches de nombreuses robes manteaux, fourreaux et pantalons, conférant des formes révolutionnaires. Mise en scène avec un brillant panache gaulois, une place blanche au milieu des chevrons en fer forgé du marché du XIXe siècle, au centre de laquelle s'élevait un cœur de trois mètres battant au rythme.

Aucun défilé n'est aujourd'hui aussi branché que celui de Loewe de Jonathan Anderson, dont le décor métaphysique était parsemé d'œuvres de l'artiste américain naïf Albert York et dont le premier rang faisait l'envie de tous les autres créateurs.

Son leitmotiv : la tenue du matin moderne ; des fracs, des manteaux d'école publique étonienne ou des robes allongées. Bien que radicalement réinventé pour 2025 - orné de perles inattendues ou associé à de gigantesques pantalons en soie aux imprimés floraux audacieux. Le résultat était une collection très décorative, où chacun semblait être un étranger regardant un autre monde. Tout comme York, dont les minuscules tableaux de petits chiens et d’animaux de ferme étaient accrochés dans les maisons de milliardaires de Park Avenue.

Aucun set n’était aussi immersif que celui de Demna pour Balenciaga. Où les sols, les murs et les plafonds étaient des écrans vidéo géants construits dans une immense tente géante devant le tombeau de Napoléon. Écrans alpins bucoliques, falaises géantes enneigées se transformant en un gigantesque mashup de personnalités Tik Tok. Quelle toile de fond pour une collection qui retravaille le canon de Balenciaga à travers le prisme artistique de Demna. S'ouvrant sur des versions des robes du fondateur Cristobal – en velours bleu nuit, en soie plissée mastic ou en sequins turquoise, chacune relookée avec une aulette de hanche, le terme utilisé par le directeur créatif de Balenciaga, Demna, pour désigner les épaulettes cousues à la hanche. Des robes astucieusement assemblées composées de trois sweat-shirts renversés ou de travers ; des looks de garde-robe réutilisés avec une grandeur de rue cool ou des cocktails asymétriques follement froissés. Demna à son meilleur.

Une saison doublement gagnante pour Miuccia Prada, dont Miu Miu possédait la garde-robe cool la plus contemporaine qui soit. Ces dernières années, Miuccia semble déterminée à rivaliser avec Prada en faisant équipe avec Raf Simons. Jusqu'à présent, elle gagne ce jeu. Cette saison, elle a présenté une garde-robe milanaise idéale : des manteaux croisés à chevrons gris ardoise, parsemés de cristaux ; blazers en daim cousus de strass ; de superbes cocktails en soie écrasée, portés avec de longs gants en alligator ou en daim ; ou des redingotes à double boutonnage parfaitement coupées avec de petits cols. Tout a fonctionné à merveille. Ainsi, lorsque 48 heures plus tard Prada annonçait des résultats spectaculaires, il n'était pas surprenant que les revenus de Miu Miu aient augmenté de 56 % l'année dernière.