Rabih Kayrouz über seinen menschenorientierten Ansatz zum Einzelhandel

Um sein 25-jähriges Firmenjubiläum zu feiern, eröffnet Rabih Kayrouz vom 4. März bis 30. Mai eine temporäre Boutique in Paris in der Rue Saint-Roch 16 im 1. Arrondissement. FashionNetwork.com blickt auf seine Karriere und seine Marke zurück. Der libanesische Couturier, der immer noch die Mehrheitsbeteiligung an seinem Unternehmen hält, öffnete sein Kapital 2016 für den Investmentfonds Azur Fund, dem sich 2017 der libanesische Finanzier Fawzi Kyriakos-Saad anschloss. Er erzählt FashionNetwork.com, wie er seine „human-scale“-Strategie gestärkt hat, indem er sich stärker auf den Direktvertrieb konzentriert. Er widerspricht mehr denn je den großen Namen der Luxusbranche und setzt auf sehr hochwertige Kleidung. Er plädiert vor allem für „Respekt vor dem, was uns umgibt“.

FashionNetwork: Wo steht Maison Rabih Kayrouz heute?

Rabih Kayrouz: Nachdem das Unternehmen im Jahr 2020 viel gelitten hat, ist es nun wieder gesund. Unsere Verkaufszahlen geben wir nicht bekannt. Doch die Londoner Boutique, die wir Anfang 2020 eröffnet haben, konnte im vergangenen Jahr einen Umsatzanstieg von 30 % verzeichnen. Wir haben eine neue Strategie eingeführt, um näher an die Kunden heranzukommen, genau wie ich es getan habe, als ich vor 25 Jahren in Beirut angefangen habe, und dann vor fünfzehn Jahren in Paris Prêt-à-porter eingeführt habe.

FNW: Was haben Sie an Ihrem Ansatz geändert?

RK: Seit einigen Jahren mache ich mir Gedanken über das traditionelle Modell, das auf dem Mehrmarken-Vertriebsnetz basiert. Ich glaube nicht mehr daran. Dann, im Jahr 2020, gab es Covid und die Explosion in Beirut, bei der ich fast gestorben wäre. Das hat mich dazu gebracht, mein Geschäft zu überdenken. Ich wollte mich verändern und mich mehr auf den Direktvertrieb konzentrieren. Vor Covid hatten wir 55 Mehrmarken-Einzelhändler, hauptsächlich in Europa, den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten und einigen wenigen in Asien, zwischen Japan und Hongkong. Seitdem haben wir beschlossen, die Anzahl drastisch zu reduzieren.

FNW: Wie sieht Ihr Multimarkennetzwerk derzeit aus?

RK: Wir haben nur etwa fünfzehn Händler und behalten die wichtigsten Partner. Diejenigen, mit denen wir eine enge Beziehung aufgebaut haben und die ich tatsächlich als Erweiterungen meiner eigenen Geschäfte betrachte. In London gibt es den Dover Street Market. Dann haben wir einige sehr gute Boutiquen in den Vereinigten Staaten, wie Ikram in Chicago, Forty Five Ten in Dallas, Boyds in Philadelphia usw., sowie in Frankreich, unter anderem Pearl in Marseille, Le Shop 17 in Cannes und Maison Orso in Rennes.

FNW: Sie setzen also auf eine Einzelhandelsstrategie?

RK: Wir bleiben in einem sehr menschlichen Maßstab. Wir wollen den Einzelhandel stärker in den Fokus rücken. In unseren Shops können wir die Welt der Marke besser zum Ausdruck bringen. Wir können auf unsere drei Shops in London, Beirut und Paris zählen, wo wir Anfang März in der Rue Saint-Roch unseren ersten Pop-up-Shop eröffnen werden. Wir würden dieses Pop-up gerne in einen dauerhaften Shop in dieser Straße oder anderswo umwandeln.

FNW: Was sind Ihre Hauptmärkte?

RK: Die Vereinigten Staaten und Frankreich. London ist ebenso ein wichtiger Markt wie Beirut. Wir haben dort 2020 alles verloren, aber nicht die Mannschaft, was fantastisch ist. Sie sind es, die das Unternehmen am Laufen gehalten haben, wo wir in einem alten libanesischen Haus einen Raum mit der Werkstatt und dem Atelier im Erdgeschoss und der Boutique und der Umkleidekabine im ersten Stock wiedereröffnet haben.

FNW: Wie ist Ihr Angebot aufgebaut?

RK: Wir konzentrieren uns auf Kleidung mit einer Konfektionslinie, einer Brautlinie, Couture-Bestellungen mit außergewöhnlichen Kleidern sowie Handwerkskunst und Sonderanfertigungen. Bei einigen Konfektionsmodellen, die wir „Essentials“ oder „Icons“ nennen, weil es sie immer gibt, kann die Kundin ihre Materialien und Farben selbst wählen. Und von Zeit zu Zeit haben wir auch eine Reihe von Schmuckskulpturen aus eigener Herstellung.

Wenn ein Kleidungsstück lange hält, ist es unbezahlbar.

FNW: Auf wen zielen Sie ab?

RK: Eine eher freiheitliche Frau, egal ob sie 16 oder 60 ist.

FNW: Wie ist die Produktion organisiert?

RK: Die Kollektion wird in Paris entwickelt, 80 % der Konfektionsware wird in Frankreich in Werkstätten in den Pariser Vororten und in der Provinz hergestellt, und 20 % in Europa, in Italien, Bulgarien, Spanien und Portugal. Die Stoffe sind europäisch, italienisch und englisch, und für technische Stoffe wende ich mich an einen führenden Spezialisten in Japan. In Beirut konzentriert sich das Geschäft auf lokale Kunden.

FNW: Wie sehen Sie Mode heute?

RK: Ich mag Mode immer weniger. Was ich mag, ist Kleidung. Man muss bei dem bleiben, was man liebt, was man kann und es perfekt machen, wobei man die Qualität des Stoffes und der Verarbeitung beibehalten muss, die oft verloren geht. Wenn ein Kleidungsstück lange hält, ist es unbezahlbar. In diesem Sinne ist Qualität billig. Wenn wir auf allen Ebenen – sozial, politisch, ökologisch und planetarisch – anständig und respektvoll arbeiten, geht es bei der Modernität darum, das zu respektieren, was uns umgibt!

FNW: Sehen Sie, dass sich die Verbraucher in diese Richtung verändern?

RK: Anstatt viel und schlecht zu kaufen, kauft man lieber wenig und kauft gut. Immer mehr junge Menschen denken in diese Richtung. Sie haben bereits weniger Qualität getragen und können den Unterschied erkennen. Sie bevorzugen immer mehr Luxus. Die Preise sind nicht übertrieben: Tageskleider kosten 1.000 Euro, Mäntel und Jacken etwa 2.000 Euro und Abendkleider ab 3.500 Euro.

FNW: Warum stellen Sie nicht mehr auf der Couture Week aus?

RK: Meine Marke etabliert sich immer mehr und ich kommuniziere lieber auf andere Weise. Nicht teilzunehmen ist auch eine Reaktion auf das, was in der Welt passiert. Und Modenschauen sind zu Spektakeln geworden, was nicht meinem Ansatz entspricht.