Rabih Kayrouz sobre su enfoque a escala humana en el comercio minorista.

Para celebrar sus veinticinco años de actividad, Rabih Kayrouz abre una boutique temporal en París del 4 de marzo al 30 de mayo, en el número 16 de la rue Saint-Roch, en el primer distrito. FashionNetwork.com repasa su carrera y su marca. El modisto libanés, que todavía posee una participación mayoritaria en su empresa, abrió su capital en 2016 al fondo de inversión Azur Fund, al que se unió en 2017 el financiero libanés Fawzi Kyriakos-Saad. Cuenta a FashionNetwork.com cómo ha reforzado su estrategia de "escala humana" centrándose más en las ventas directas. Yendo más que nunca a la corriente de los grandes nombres del lujo, centrándose en prendas de muy alta calidad, aboga sobre todo por el "respeto por lo que nos rodea".

FashionNetwork: ¿Dónde se encuentra hoy la Maison Rabih Kayrouz?

Rabih Kayrouz: Después de sufrir mucho en 2020, la empresa ahora recupera su buena salud. No divulgamos nuestras cifras de ventas. Pero la boutique londinense que abrimos a principios de 2020 vio aumentar sus ventas un 30% el año pasado. Hemos puesto en marcha una nueva estrategia para acercarnos a los clientes, tal como lo hice cuando comencé hace veinticinco años en Beirut y luego lancé el prêt-à-porter hace quince años en París.

FNW: ¿Qué has cambiado en tu enfoque?

RK: Desde hace algunos años me pregunto sobre el modelo tradicional basado en la red de distribución multimarca. Ya no creo en ello. Luego, en 2020, llegó el Covid y la explosión en Beirut, donde casi muero. Eso me hizo repensar mi negocio. Quería cambiar y concentrarme más en la venta directa. Antes de Covid, teníamos 55 minoristas multimarca, principalmente en Europa, Estados Unidos, Medio Oriente y algunos en Asia, entre Japón y Hong Kong. Desde entonces, hemos decidido reducir drásticamente el número.

FNW: ¿Cómo es su red multimarca ahora?

RK: Hemos mantenido sólo unos quince distribuidores y conservamos a los socios más importantes. Aquellos con quienes hemos construido una relación cercana y a quienes veo, de hecho, como extensiones de mis propias tiendas. En Londres está el Dover Street Market. Luego tenemos algunas boutiques muy finas en Estados Unidos, como Ikram en Chicago, Forty Five Ten en Dallas, Boyds en Filadelfia, etc., así como en Francia con, entre otras, Pearl en Marsella, Le Shop 17 en Cannes. y Maison Orso en Rennes.

FNW: ¿Entonces apuesta por una estrategia minorista?

RK: Nos mantendremos en una escala muy humana. Queremos poner más énfasis en el comercio minorista. En nuestras tiendas podemos expresar mejor el universo de la marca. Contamos con nuestras tres tiendas en Londres, Beirut y París, donde a principios de marzo abriremos nuestra primera tienda pop-up, en la rue Saint-Roch. Nos gustaría transformar este pop-up en una tienda permanente en esta calle o en cualquier otro lugar.

FNW: ¿Cuáles son sus principales mercados?

RK: Estados Unidos y Francia. Londres es también un mercado importante, al igual que Beirut. Perdimos todo allí en 2020, pero no el equipo, lo cual es fantástico. Ellos son los que han mantenido la empresa, donde hemos reabierto un espacio en una antigua casa libanesa con el taller y estudio en la planta baja y la boutique y probador en la primera planta.

FNW: ¿Cómo está estructurada su oferta?

RK: Nos centramos en ropa con una línea prêt-à-porter, una línea nupcial, pedidos de alta costura con vestidos y artesanía excepcionales y pedidos especiales. En algunos modelos prêt-à-porter, que llamamos esenciales o icónicos porque existen todo el tiempo, el cliente puede elegir sus materiales y colores. Y luego, de vez en cuando, también disponemos de una gama de joyas-esculturas de fabricación propia.

Cuando una prenda dura, no tiene precio.

FNW: ¿A quién se dirige?

RK: Una mujer bastante liberada, tenga 16 o 60 años.

FNW: ¿Cómo se organiza la producción?

RK: La colección se desarrolla en París, el 80% del prêt-à-porter se fabrica en Francia en talleres de las afueras de París y en provincias, y el 20% en Europa, Italia, Bulgaria, España y Portugal. Los tejidos son europeos, italianos e ingleses, y para tejidos técnicos recurro a un especialista líder en Japón. En Beirut, el negocio se centra en los clientes locales.

FNW: ¿Cómo ves la moda hoy?

RK: Cada vez me gusta menos la moda. Lo que me gusta es la ropa. Tienes que ceñirte a lo que amas, a lo que sabes hacer, y hacerlo perfectamente bien, manteniendo la calidad del tejido y la confección, que tienden a perderse. Cuando una prenda dura, no tiene precio. En ese sentido, la calidad es barata. Cuando trabajamos de manera decente y respetuosa, en todos los niveles (social, político, ambiental y planetario), ¡respetar lo que nos rodea es de lo que se trata ser moderno!

FNW: ¿Ves que los consumidores cambiarán en esta dirección?

RK: En lugar de comprar mucho y comprar mal, la gente prefiere comprar poco y comprar bien. Cada vez más jóvenes piensan en este sentido. Ya han usado menos calidad y pueden ver la diferencia. Prefieren cada vez más el lujo. Los precios no son desorbitados, con vestidos de día a 1.000 €, abrigos y chaquetas alrededor de 2.000 € y vestidos de noche a partir de 3.500 €.

FNW: ¿Por qué ya no expones en la Semana de la Alta Costura?

RK: Mi marca está cada vez más consolidada y prefiero comunicarme de otras formas. No participar es también una reacción a lo que está pasando en el mundo. Y los desfiles de moda se han convertido en espectáculos, lo que no corresponde a mi enfoque.